FDの調整

Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000

FDインナー交・調整について#

ココでは，FD(フロントディレイラー)のワイヤーを交換したときの調整方法についてまとめる．基本的にはフロントダブルのロードバイクを想定しているが，フロントトリプルのクロスバイクについても後述するつもり．

ざっくり手順(フロントダブル)#

(0. インナーワイヤーをガイドに沿って通してFDにかしめるところまで行ったものとする)

インナー側ボルトをしめる(内側プレートが内側チェーンリングに乗るくらい…？)
ワイヤーを引っ張りながらかしめる(引っ張りすぎて張りが強くなってしまう可能性もあるが，いったん…)
インナー側ボルトをゆるめる(RDは一番ローにいれておき，チェーンがFD内側プレートこ擦らない程度まで)
アウターに変速してみる
1. そもそも張りがゆるすぎてあがらないなら，もういっかいやり直す
2. ワイヤーの張りはトリムの可動具合で確認する
アウターの可動域はRD側をハイ側にした時にすらないように
STIレバーをさらにアウター側に入れようとしたときに，FDが動く場合はワイヤーがゆるい
-> アジャスターで調整してみる(インナーに落としてから回すとやりやすい)

ざっくり手順(フロントトリプル)#

インナーローで可動域確認
RDは最ハイにしておく
FD真ん中にしてワイヤー張り具合確認
1. 外プレートにあたるなら，緩すぎ
2. 内プレートにあたるなら，張りすぎ
アウターハイで可動域確認

フロントダブルに比べると難易度は低いという印象である．

メモ程度のまとめ(発展途上)#

STIレバー側のワイヤーを確認する．タイコがしっかりハマっているか，ワイヤーがガイド上に沿っているか．
FDによってワイヤーのかしめ方が特殊な場合がある(最初に確認しておく)．
ワイヤーの貼り具合はトリムの動きで確認．
アウター側でさらにSTIレバーでワイヤーを張ろうとしたときにFDが動かないこと(動くようなら張りが弱い)．
ボルトをいじったときにFD可動域が変わらないときはワイヤーが張りすぎの可能性．

新型ローラーブレーキのはなし

Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000

新型ローラーブレーキのはなし#

送迎電動をはじめとする一部車体のローラーブレーキが新型のものになっていることが増えている．放熱フィンがついているので，ユーザからすると良いことなのかもしれないが，修理する側からすると慣れが必要であると感じた．
後輪を外す際，ブレーキもはずさないとダメであるが，どうやってブレーキを外すのかが曲者である．感覚的には強化ハブのアレと同じ．

ブレーキを外すコツ(私感)#

一番だめなのは，下図②のナットをマイナス等でクイクイとつまむこと(普通に変形して詰む)
①を先に外してからやるのがコツ
また，左ブレーキレバーにアジャスターがついていることがあって，それをゆるめてワイヤーにゆとりをもたせると良い
どうしてもワイヤーを上記手法ではずせないなら，ワイヤーを切ってしまって通しなおした方が早いし安全

戻すコツ#

ブレーキとフレームの固定ナットは開放し，ローラーブレーキが動く状態でワイヤーをかけると良いらしい(先人の教え…？)

その他補足#

パーツによって，フィンがたわんでしまいシャンシャン音鳴りしてしまうことがある．これは，一度試乗して分かるというものよりは，数日乗ってブレーキをかけてみないと分からないらしい．あまりにもひどい場合は本体交換が必要．実例だと，グリスをさして応急処置をしたが，根本的な解決は先述した通りである．
ワイヤーの長さは強化ハブの長さをはかるあの工具を使う(?)
一般的に初期点検やワイヤー交をしたときはアジャスターは使いたくないのだが，このブレーキが搭載されている場合は左ブレーキレバーのアジャスターは全開近く開放しておいた方が良いと思う．ブレーキを外すときにアジャスターを緩めれば外しやすくなるからだ．

参考資料#

パナソニックメンテナンスマニュアル

自転車 on 高橋優作の独り言